Διακοπές στην Τυνησία, κριτικές τουριστών για το ταξίδι, τιμές, ξενοδοχεία all inclusive, καιρικές συνθήκες και άλλες πτυχές που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για την κατεύθυνση. Αυτό το άρθρο περιέχει τις καλύτερες συστάσεις των Ρώσων παραθεριστών στο θέρετρο.
Η Μεδίνα για τους Τυνήσιους είναι το Κρεμλίνο για τους Ρώσους. Και οι δύο αποτελούν τον πυρήνα του εθνικού σύμπαντος και αντιπροσωπεύουν ένα περιτειχισμένο φρούριο στο κέντρο της πόλης. Μέσα, εκεί και εκεί υπάρχει ένα παζάρι. Μόνο μαζί μας - με μεταφορική έννοια, και μαζί τους - με τον πιο άμεσο τρόπο.
Όλες οι μεντίνες της Τυνησίας μοιάζουν ίδιες: σε Σους, Καϊρουάν, Μοναστίρ ... Στενοί δρόμοι, κατά μήκος - εμπορίου. Στο απόγειο της σεζόν, δεν υπάρχουν πλήθη τουριστών εδώ: ακριβώς όπως στο μετρό μας την ώρα αιχμής. Οι πωλητές παρασύρουν στα καταστήματα, πιάνουν τα χέρια και χαίρονται με τα παραμικρά σημάδια προσοχής.
Το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό για όλους τους Τυνήσιους. Είναι ευγενικοί, κοινωνικοί και δεν τους πειράζει να κάνουν φίλους με τουρίστες. Προσοχή όμως. Αξίζει να χαλαρώσετε, καθώς θα σας συνοδεύσουν αμέσως στο κατάστημα, θα αρχίσουν να πετούν φωτεινά χαλιά μπροστά σας, μαγνητίζοντας με ψεύτικα κοράλλια και ασήμι αμφιβόλου ποιότητας.
Και αν φύγετε από εκεί χωρίς να αγοράσετε, μπορείτε να θεωρήσετε τον εαυτό σας τυχερό!
Στην είσοδο των καταστημάτων, περίεργοι άνθρωποι κάθονται να κάθονται με μικρά φλιτζάνια αρωματικό τσάι - με μέντα και φυστίκια - ή καφέ με γάλα. Είναι απλώς άνθρωποι της πόλης, για τους οποίους η αγορά είναι κάτι σαν κλαμπ, χώρος αναψυχής.
Όπως και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, οι γυναίκες δεν είναι ανάμεσά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι τουρίστες λαμβάνουν αυξημένη προσοχή. Κάθε άσχημη γυναίκα θα νιώθει βασίλισσα εδώ!
«Χίλιες καμήλες! Τρεις χιλιάδες »- κάθε τόσο ακούς στη διεύθυνσή σου. Αυτό είναι ένα εθνικό Τυνησιακό κομπλιμέντο. Η γυναικεία αξιοπρέπεια μετριέται εδώ σε καμήλες. Το μεγαλύτερο που μου προσφέρθηκε ήταν 5 χιλιάδες.
Έχοντας διαχειριστεί πόσο το κομμάτι, προσπάθησα να πολλαπλασιάσω αυτό το ποσό με το συνολικό ζωικό κεφάλαιο και να τα μετατρέψω όλα μαζί σε δολάρια. Αλλά μπερδεύτηκε στους υπολογισμούς και δεν ήξερε την πραγματική της αξία.
Το Hammamet είναι ένα μείγμα διαφορετικών πολιτισμών
Αυτό στα ρωσικά είναι Τυνησία - Τυνησία. Στην Ευρώπη ονομάζεται Τυνησία. Και μόνο η πρωτεύουσα ονομάζεται Τυνησία. Πήγαμε σε αυτό, νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο σε ένα τοπικό rent-a-car. Το 600ο Peugeot μας κόστισε 70 $ ανά ημέρα.
Φύγαμε νωρίς. Ο ήλιος και ο άνεμος πέταξαν προς το μέρος, φωτίζοντας τις σιλουέτες των φοίνικες και τα περιγράμματα των πόλεων. Στο κατοικημένο μέρος της χώρας, και αυτό είναι μόνο το ένα τρίτο της επικράτειάς του, τα άλλα δύο βρίσκονται στην έρημο, είναι χτισμένα τόσο κοντά που δύσκολα διακρίνεις πού τελειώνει το ένα και ξεκινά το άλλο.
Βασικά, πρόκειται για οικισμούς του μέσου μεσογειακού τύπου, με τουριστικά κέντρα στα μεσαία και μοντέρνα προάστια κατά μήκος των άκρων - χαμηλές λευκές βίλες, βυθισμένες στη λάμψη των φοίνικες και την πυκνή άνθηση των κήπων. Υπάρχουν πολλά μέρη όπου μπορείτε να παραλάβετε δώρα και αναμνηστικά για μνήμη και φίλους.
Ο πρώτος μας σταθμός ήταν το Χαμάμετ, μια πόλη που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε στις επόμενες εποχές. Το 1920, ο Ρουμάνος δισεκατομμυριούχος Σεμπάστιαν έχτισε μια βίλα εκεί.
Έκτοτε, η πόλη μετατράπηκε σε απόδραση διασημοτήτων και καταφύγιο για παγκόσμιους πολιτικούς με αμαυρωμένη φήμη. Για παράδειγμα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Κράζι ζούσε εδώ. Wasταν ύποπτος, και όχι χωρίς λόγο, για δεσμούς με την Κόζα Νόστρα.
Ως εκ τούτου, μη θέλοντας να είναι ένα μάτι για τις αρχές, είπε αντίο στην πατρίδα του και εγκαταστάθηκε σε μια μικρή πόλη της Τυνησίας. Εκεί τον επισκέφτηκαν φίλοι, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού αρχηγού κυβέρνησης Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τον οποίο, σύμφωνα με φήμες, ο Κράζι έδωσε ένα ξεκίνημα στη ζωή. Εκεί συνοδεύτηκε στο τελευταίο του ταξίδι.
Ταυτόχρονα, η κηδεία του ξεφτιλισμένου υπουργού μετατράπηκε σε ένα είδος συνεδρίου Ευρωπαίων πολιτικών και ο Χαμαμέτ, ο οποίος τον προφύλαξε, θυμήθηκε τα χρόνια του πρώην μεγαλείου του - την εποχή της Ρωμαϊκής κυριαρχίας, στην οποία ήταν γνωστός ως ένας από τους τα κέντρα της αυτοκρατορικής Αφρικής.
Τα ίχνη της εναλλακτικής κυριαρχίας Ρωμαίων, Αράβων και Τούρκων στις πόλεις της Τυνησίας είναι ρωμαϊκά ερείπια και παλιά μουσουλμανικά φρούρια. Σε γενικές γραμμές, μυρίζει σαν γαλλική κυρίως. Το περίεργο: άλλωστε, εγκαταστάθηκαν στην Τυνησία μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα και έμειναν εκεί μόνο μέχρι το 1957.
Παρ 'όλα αυτά, από τη γλώσσα - η δεύτερη κατάσταση εδώ είναι η γαλλική - και τελειώνοντας με τον τρόπο ζωής και την αρχιτεκτονική, η επιρροή τους γίνεται αισθητή παντού εδώ. Το Hammamet είναι ένα ολόκληρο μπλοκ επιβλητικών κατασκευών πίσω από ψηλούς φράχτες.
Οι πύλες από σφυρήλατο σίδερο είναι κλειστές, υπάρχουν μόνο άνεμοι και φοίνικες τριγύρω. Το σφιχτό θρόισμα τους με ακολουθεί παντού. Όπως το άρωμα των τριαντάφυλλων - Πόντιος Πιλάτος.
Ομορφιά της αφρικανικής χώρας Τυνησία
Προχωράμε. Αλλά δεν πάμε για πολύ. Στο δρόμο, συναντάμε μια άλλη πινακίδα - με την επιγραφή Mornag. Αυτό ακριβώς από το οποίο προέρχεται αυτό το υπέροχο κρασί, το οποίο δεν έχουμε μεταφράσει από την πρώτη μας μέρα κάτω από τους φοίνικες. Και στρίβουμε εκεί που δείχνει η επιγραφή. Τι ακολουθεί λοιπόν; Και μετά δεν ξέρουμε.
Οι δρόμοι στην Τυνησία είναι εξαιρετικοί: τέλεια κάλυψη, τόνοι πινακίδων στα γαλλικά και ευγενικοί αστυνομικοί που είναι πάντα έτοιμοι να σας βοηθήσουν. Ωστόσο, μόλις κλείσετε το πεπατημένο μονοπάτι, βρίσκεστε στη σφαίρα της σκόνης και των ρεματιών, όπου δεν υπάρχει άσφαλτος, ούτε Coca-Cola, ούτε γαλλική γλώσσα που χαϊδεύει το αυτί.
Για τρεις ώρες τριγυρνάμε σε τρεμάμενους δρόμους, ζητώντας από τους ανθρώπους που συναντάμε να φτάσουν στο κρασί. Ωστόσο, οι ντόπιοι αγρότες είτε δεν μιλούν καθόλου γαλλικά, είτε τα μιλούν τόσο άσχημα που δεν μπορούν να μας βοηθήσουν.
Έχοντας δοκιμάσει όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, φτάνουμε τελικά σε ένα δυσδιάκριτο εργοστάσιο, χαμένο στους λόφους της Αφρικής. Προφανώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας και έδωσε την εντύπωση ενός εγκαταλελειμμένου αγροκτήματος.
Ένας ηλικιωμένος αγρότης, καθισμένος στα τείχη του, μας έδειξε να περιμένουμε και κρύφτηκε σε ένα από τα δωμάτια. Δεν τον ξαναείδαμε, αλλά ένα λεπτό αργότερα ένας τέλεια κομμένος κύριος έτρεξε να μας συναντήσει. Μυρωδάτο, με λεπτά δάχτυλα, σε λευκό χρώμα, ήταν περίεργα ασυμφωνία με την ερήμωση που τον περιέβαλε.
Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως διευθυντή του αποστακτηρίου, ο κύριος θαύμασε για το πώς τη βρήκαμε, και μόλις έμαθε ότι είμαστε από τη Ρωσία, σχεδόν ξέσπασε σε κλάματα ευτυχίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, είμαστε οι πρώτοι Ρώσοι στο Mornag. Έρχονται οι Γάλλοι, οι Βέλγοι, οι Βρετανοί. Για κρασί, φυσικά.
Το αγοράζουν σε κουτιά και το στέλνουν σπίτι. Γκρίνια και θρήνος - πραγματικά από τη Μόσχα! - Ο κύριος μας έδειξε τη γη του, μας πήγε στο υπόγειο και προσφέρθηκε να διαλέξουμε ποτά. Βγάλαμε μια φωτογραφία για μνήμη και χωρίσαμε ως φίλοι. Το κρασί αποδείχθηκε νόστιμο και στις φωτογραφίες όλοι είχαν κόκκινες μύτες. Αν και δεν το πιούμε εκεί.
Οι αυτόχθονες της Τυνησίας ονομάζονται Βέρβεροι. Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση ότι όλοι οι Αφρικανοί είναι σαν τον Πούσκιν, μόνο μαύροι, οι Μπέρμπερ είναι ξανθιές με μπλε μάτια. Ο επόμενος οδηγός μας ονομαζόταν Τζαμάλ και ήταν ένας πραγματικός Βέρβερος.
Συναντηθήκαμε στο Kairouan, μια μικρή πόλη στα βόρεια της Τυνησίας, πλήρως χτισμένη με τζαμιά. Λένε ότι υπάρχουν συνολικά 400, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Τον 7ο αιώνα, όταν οι Άραβες κατέκτησαν την Τυνησία, μετέφεραν την πρωτεύουσα στο Καϊρουάν, καθιστώντας την όχι μόνο την κύρια πόλη του κράτους, αλλά και το κέντρο εξάπλωσης του Ισλάμ σε όλη την Αφρική.
Βραδινό Κανταούι
Αυτό είναι το όνομα του αρώματος που βρήκα σε ένα κατάστημα σε ένα θέρετρο κοντά στο Sousse. Γλυκό, γλυκό και αποφασιστικά αφόρητο. Αλλά τα αγόρασα - στη μνήμη της πόλης από την οποία πήραν το όνομά τους.
Το Port El Kantaoui είναι ένα πολυσύχναστο μέρος γεμάτο τουρίστες. Βασικά, αυτοί είναι Γερμανοί και Ρώσοι - από εκείνους που δεν πέταξαν στον ουρανό με αλεξίπτωτα πλαγιάς και δεν αποσύρθηκαν στην έρημο καβαλώντας σε δύσοσμες καμήλες που θα έφτυναν στην ψυχή σας. Κινούνται σε χρωματιστά κοπάδια ανάμεσα στα ερείπια των δερμάτινων τσαντών, των πολύχρωμων χαλιών και των γαλαζοκίτρινων κεραμικών της Τυνησίας.
Τι άλλο μπορούν να κάνουν; Η ψυχαγωγία είναι έντονη εδώ: υπάρχει ένα θέατρο όπου παίζουν αποκλειστικά στα αραβικά, υπάρχει ένα σκιερό δενδροκομείο με σκονισμένους κάκτους και μπαμπού και ένα μικρό ζωολογικό κήπο όπου μια φαλακρή στρουθοκάμηλος υπνωτίζει μερικά κυνηγημένα κατσίκια.
Όχι το βράδυ! Τα φώτα του λυκόφωτος δίνουν στον τόπο μια μοναδική γοητεία. Μόλις σκοτεινιάσει, ανοίγουν εδώ μικρά τσαγιέρες και καφετέριες, ακούγεται μονότονη ανατολίτικη μουσική από παντού και ο αέρας αρχίζει να μυρίζει περιπέτεια. Αυτή τη στιγμή της ημέρας, ένα αγαπημένο μέρος για τους παραθεριστές είναι η προβλήτα της θάλασσας.
Ο παφλασμός των κυμάτων κατά της προβλήτας, ένα δάσος από κατάρτια που κουνάνε τακτικά με ρυθμό τη θάλασσα, τραπέζια στρωμένα ακριβώς στο ανάχωμα - ούτε ένα δωρεάν. Εδώ ο οδηγός μας ήταν ο Κάμελ, τον οποίο συναντήσαμε σε ένα ταξί. Πήγε στο Καντάουι για μια βόλτα.
Αφήνοντας το αυτοκίνητο μαζί μας, ο νέος μας φίλος μας έδειξε το νυχτερινό λιμάνι, μας κέρασε κρασί και στη συνέχεια μας συνόδευσε στο ξενοδοχείο. Wasταν ευγενικός με ευρωπαϊκό τρόπο και πριν φύγει, κάθισε μαζί μας στην άκρη του αυτοκινητόδρομου για πολύ ώρα, μιλώντας για τον εαυτό του. Ο Kamel είναι από το Kairouan.
Μέχρι πρόσφατα, εργαζόταν στο τοπικό γραφείο της UNESCO, αλλά σταμάτησε και τώρα ονειρεύεται να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Συνολικά, ο συνομιλητής μας έδωσε την εντύπωση ενός χαμένου και μοναχικού ατόμου. Σίγουρα δεν χρειαζόταν τίποτα από εμάς. Απλώς απόψε ταιριάζουμε στα σχέδιά του.
Όταν επέστρεψα σπίτι, το πρώτο άτομο που με κάλεσε να με ρωτήσει πώς έφτασα εκεί δεν ήταν φίλοι της Μόσχας, αλλά ο Κάμελ. Για δύο μήνες, τηλεφωνούσε καθημερινά. Τελευταία φορά από την Ιορδανία. Χάρηκα που το όνειρό του να φύγει από τη χώρα έγινε πραγματικότητα.
Τι θα απαιτηθεί για το ταξίδι;
Ιστότοποι για κρατήσεις που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια τουρίστες σε όλο τον κόσμο θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε στην Τυνησία φθηνά:
- η γνωστή Booking.com θα σας βοηθήσει να βρείτε το καλύτερο ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα στην Τυνησία,
- Είναι καλύτερα να αναζητήσετε αεροπορικά εισιτήρια για Τυνησία από τη Μόσχα και άλλες πόλεις της Ρωσίας μέσω του Aviasales, ο ιστότοπος αναζητά φθηνές πτήσεις ακόμη και μεταξύ αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους,
- απαιτείται ταξιδιωτική ασφάλιση για ανεξάρτητη αναψυχή,
- οι περισσότεροι Ρώσοι έχουν συνηθίσει να κάνουν διακοπές με οργανωμένες εκδρομές · τα φθηνότερα εισιτήρια για Τυνησία μπορείτε να τα βρείτε online στο Level.travel.ru.
Συμβουλές για ταξίδια στην Τυνησία
Οι κριτικές των τουριστών για ένα ταξίδι στην Τυνησία είναι ως επί το πλείστον θετικές, λίγοι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι από το σοκολατένιο μαύρισμα, τον εξαιρετικό καιρό, τις τιμές και τη ζεστή θάλασσα. Επιπλέον, οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για τον προγραμματισμό διακοπών:
- τιμές για διακοπές στην Τυνησία,
- πού είναι καλύτερα να χαλαρώσετε στην Τυνησία,
- τι να φέρει από τις διακοπές.
Φροντίστε να εξοικειωθείτε με το ερώτημα πώς να επιλέξετε ανεξάρτητα ένα ξενοδοχείο στην Τυνησία, με τη βοήθεια των οποίων υπηρεσιών μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικά στην εξεύρεση καταλύματος δίπλα στη θάλασσα.
